ВСЁ ДЛЯ САДА, ОГОРОДА:


САЖЕНЦЫ. ФОТО. ЦЕНЫ:


АГРОТЕХНИКА:


можно заказать саженцы согласно нашему прайсу

Введение Вы стали владельцем дачного участка. У вас большие планы, вы хотели бы многое посадить. Мы хотим напомнить об одной культуре, без которой дачный участок будет выглядеть неполноценным. Это — виноград. Виноград — одна из самых древних культур, возделываемых человеком. Культивирование его началось еще 9000 лет назад на территории средиземноморского бассейна, в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Изображения различных процессов виноградарства и виноделия найдены на остатках древнейших памятников Египта и Месопотамии. В настоящее время виноград — это самая значительная культура в мире по валовому сбору урожая. По красоте, разнообразию форм, величине, окраске ягод виноградная гроздь резко выделяется среди других плодов и ягод. Ягоды винограда содержат много очень ценных питательных веществ: сахара, азотистые соединения, клетчатку, органические кислоты, пектиновые вещества, пентозаны, витамины различных групп, минеральные соли, ферменты. Из органических кислот в ягодах преобладают яблочная и винная, которые и определяют характерный вкус ягод. Кожица их содержит дубильные и красящие вещества, а также эфирные масла. По химическому составу минеральных веществ виноград несколько напоминает женское молоко. Он также содержит три очень ценных для человека витамина: фолиевую кислоту, усиливающую кроветворение, витамин К, улучшающий свертывание крови, и витамин Р, укрепляющий стенки кровеносных сосудов и нормализующий кровяное давление. Виноград также улучшает деятельность центральной нервной системы. Снимает усталость, бессонницу. Особенно полезен он детям, делая их более уравновешенными, спокойными, менее раздражительными. Виноградолечение применялось в ряде санаториев Крыма и Молдовы, но это лечение будет доступно каждому, кто выращивает виноград на своем участке.
Как выбрать место для посадки винограда на даче Виноградное растение обладает ценными биологическими свойствами. Благодаря гибкости лоз и быстрому росту побегов, виноградному кусту можно придавать любую форму вокруг беседки, вдоль стен и заборов, сделать галереи из кружевной листвы и вообще украсить свой участок. Урожайность и долговечность насаждений во многом зависят от правильного выбора места посадки. Большую роль играют климатические условия района, особенности сортов, размеры и конфигурация участка, наличие построек, деревьев и т.д. При посадке винограда с южной стороны построек вместе с лучшим освещением обеспечивается повышенный тепловой баланс за счет отдачи тепла стеной. В итоге урожай созревает в среднем на 10—12 дней раньше, чем при посадке с северной стороны. Виноград нельзя сажать на непроветриваемых и неосвещенных солнцем участках. Место посадки должно находиться не ближе 2 м от деревьев, чтобы предотвратить затенение и конкуренцию корневой системы. • Если вы решили посадить виноград рядом со стеной, то посадочное место должно отстоять от стены на 1 м и более, чтобы фундамент не разрушили корни куста. В этом случае лучше посадить • виноград подальше, а потом приблизить куст к стене, укладывая : лозу поверхностной отводкой. Нельзя садить виноград и вплотную І к асфальтированной дороге. Надо отступить 50—80 см, иначе до- • рога в этом месте будет проседать. • Не забывайте о том, что виноград — лиана и ствол ее может і быть очень длинным. Поэтому можно посадить виноград, а потом : уложить побег в небольшую канавку и вывести его в сторону, а • место, где посажен куст, забетонировать или возвести там какую- • либо постройку. Вместе с тем будет использована та почва, которую нельзя использовать никакой другой культурой. Высаживают виноград по краям дачных участков у дорог, где • можно сделать высокую изгородь с козырьком. Великолепно можно разместить виноградную лозу на крыше
дачного домика или гаража. Хорошо смотрится также примыкающий к домику ажурный навес-галорея. 0 Если же вы хотите обеспечить свою семью свежим виноградом, § компотами, вареньем и натуральным вином, то придется выдеру лить место под виноградник и на общей площади участка. Сколько садить кустов в этом случае? С учетом использования продуктов переработки винограда вполне достаточно 100 кг на человека я в год. Перемножив это количество на число членов вашей семьи, вы получите урожай, который может использовать ваша семья. С : учетом того, что с каждого куста при обычной шпалерной формировке собирают 7—8 кг, вы определите, сколько кустов надо бу дет посадить. • Размеры дачных участков, как правило, невелики и плодородную площадь надо ценить. Поэтому в междурядьях виноградника | можно размещать другие растения. Однако есть культуры, которые плохо переносят взаимопроникновение корневых систем и угнетают друг друга. Также нецелесообразно сеять в междурядьях виноградника высокостебельные культуры (подсолнечник, кукурузу)- Можно успешно выращивать на расстоянии до 50 см от го- • ловы куста горох, щавель, редьку, лук, свеклу, морковь, фасоль. І Ряды шпалеры на участке размещают отдельным массивом и | направляют с севера на юг для оптимальной освещенности листьев в течение дня. Если ваш участок расположен на склоне более • 10°, то имеет смысл сделать террасы, а ряды расположить поперек склона. | Оптимальная ширина междурядий на дачном участке — 2 м. • Расстояние между кустами в ряду 1,5 м для среднерослых сортов • и 2 м для сильнорослых. Если вы садите одиночный ряд, то кусты достигнут более мощного развития, и необходимо будет предусмотреть двухплоскостную шпалеру или сделать одноплоскостную • более высокой. Посадка саженцев І Посадку винограда можно производить черенками и саженцами. Однако, учитывая весьма низкую приживаемость черенков и очень слабое развитие кустов в год посадки, лучше не скупиться и приобрести полноценные саженцы. Качественный саженец дол жен иметь хорошо развитую корневую систему — не менее трех корней толщиной 2 мм и длиной не менее 10 см, которые направлены в разные стороны. Длина 2-летнего одревесневшего побега саженца должна быть не менее 35 см, однолетнего — не менее 20 см, а диаметр его в месте отхождения от 2-летнего побега не менее 5 мм. Высаживать саженцы можно осенью или весной. Несколько лучшие результаты дает весенняя посадка. Обычно ее делают в марте, после наступления устойчивых плюсовых температур воздуха. В общем-то, высаживать можно до середины мая, но более ранние сроки обеспечивают лучшую приживаемость и более мощ-ное развитие куста. Сажают виноград на даче на глубину 50 см. В северных районах такая глубокая посадка защитит корни от подмораживания, а в засушливые годы повысит жизнеспособность куста. Ямку для посадки копают на 15—20 см глубже, чем необходимо, шириной 50—60 см. Верхний плодородный слой земли откладывают отдельно. Потом его следует перемешать с удобрениями и высыпать на дно ямки до глубины посадки. Если на вашем участке дефицит воды для полива, то целесообразно устроить,вертикальный дренаж. На дно ямы (после засыпки плодородного слоя) надо насыпать щебенку или гальку слоем 10 12 см, а у стенки ямы в сторону междурядья установить трубку диаметром около 5 см, верхний конец которой выходит на поверхность. Через эту трубку вы впоследствии будете осуществлять полив куста. Такой полив позволит вам значительно сократить расход воды и вносить удобрения в растворенном виде непосредстпенно в зону корней. При посадке саженец устанавливают в центр ямки, хорошо расправив корни. Продолжая удерживать саженец вертикально, засыпают ямку рыхлой землей. Засыпав до уровня почвы, землю Слегка утрамбовывают, чтобы в слое земли не было пустот. Потом поливают (примерно 1 ведро воды на ямку). Когда вода полностью впитается, окончательно засыпают рыхлой землей и окучивают верхнюю часть саженца. Предварительно однолетний одревеснев- ший побег нужно подрезать, оставив на нем 2—3 глазка. При окончательном окучивании верхний конец побега саженца должен
быть прикрыт примерно 5-сантиметровым слоем земли. При посадке привитого саженца место спайки компонентов (оно смотрится как небольшое вздутие на 2-летнем побеге саженца) должно быть на уровне земли. Нельзя допускать заглубления привойной части в землю, иначе через год-два привой перейдет на собственные корни и будет угнетаться филлоксерой. Холмики можно разокучить только после того, как полностью минует угроза заморозков. При разокучивании надо учитывать, что набухшие | глазки очень хрупкие и легко обламываются. Поэтому работать нужно осторожно. Если побеги уже вышли из холмика, операцию надо проводить в несколько этапов, не допуская обнажения белых этиолированных частей молодых побегов. Не забывайте поливать ваши саженцы. Поливы надо проводить
через 10 дней при сухой погоде и через 15 дней при влажной. Норма полива 1—2 ведра на растение. Последний полив проводят в середине августа. Позже саженцы не поливают, чтобы добиться хорошего вызревания лозы. Применять удобрения в первый год по- • еле посадки саженца не имеет смысла. Основные правила обрезки и уход за кустами Размеры куста, его форма и плодоношение очень сильно зависят от обрезки. Обрезка — это операция, при которой ежегодно • удаляют или укорачивают однолетние побеги, а при необходимое- і ти удаляют и многолетние части куста. | Обрезку, как правило, проводят весной, после того, как пройдет время сильных морозов. Начинают ее с морозоустойчивых сортов, заканчивают — неморозостойкими. Обрезку желательно за- : кончить до сокодвижения и обязательно — до распускания глаз- \ ков. • Для обрезки используют хорошо наточенные секатор и виноградную пилку. Многолетние части куста толщиной 3 см и более : спиливают пилкой. Однолетние лозы обрезают секатором, чтобы | нож был со стороны оставляемой на кусте лозы, а противорез — • удаляемой. і Обрезку кустов начинают с удаления всех ненужных для куста : побегов — поломанных, сухих, загущающих крону и т.д. • На плодоношение оставляют хорошо вызревшие однолетние лозы диаметром от 6 до 12 мм. Плодовое звено состоит обычно из лозы плодоношения (длиной 5—8 глазков) и сучка замещения (длиной 2—3 глазка). Сучки замещения стараются оставлять снаружи от середины куста и ниже лозы плодоношения. При полном удалении однолетних побегов оставляют пенечки высотой около 0,5 см. При удалении многолетних побегов, срез делают перпендикулярно, чтобы площадь раны была минимальной. При укорачивании однолетних лоз срез делают через междоузлие на 1,5—2 см выше верхнего глазка. При ежегодной обрезке удаляют отплодоносившую лозу и формируют новое плодовое звено из побегов сучка замещения. При замене старого или поврежденного рукава используют порослевой побег, развившийся у его основания или из головы куста. Виноградари-любители часто спрашивают — на какую длину подрезать плодовые лозы? Это в первую очередь зависит от сорта и формировки. На высокоштамбовых и беседочно-арочных формировках практикуют короткую обрезку (на 3—4 глазка), на бесштамбовых рядовых — более длинную (на 7—8 и даже 10 глазков). Кроме того, для сильнорослых сортов обрезка должна быть длиннее, чем для среднерослых. Длинно режут лозу также на укрывных виноградниках. Запомните следующее правило: более короткая обрезка снижает урожайность, однако гарантирует получение более качественных гроздей, а также усиливает рост побегов.
Сколько глазков оставлять на кусте? В этом случае ответить конкретно невозможно. Можно дать только общие советы. Чем сильнее развиты кусты, тем больше их нагружают. На плодородных и орошаемых участках нагрузка должна быть больше, чем на сухих и бесплодных. При отдельной посадке — сильнее, чем з ряду. На крупных, сильно разветвленных формировках нагрузка должна быть больше, чем на простых. Следующая операция за обрезкой сухая подвязка. Проводят ее сразу после обрезки. Задача подвязки — привязать вызревшие одревесневшие части куста к опорам или шпалерной проволоке. Подкормка проводится с помощью шпагата, мочала или ленты из материи. Использовать для подвязки проволоку не рекомендуется. При подвязке необходимо стремиться к тому, чтобы однолетние вызревшие лозы расположились горизонтально. Эту работу надо проводить аккуратно, чтобы не сломать лозы. Надо также стремиться к формированию плавных изгибов лоз, тогда не будет пережатий проводящей системы. После распускания глазков на лозах необходимо провести 5 обломку. Эта операция окончательно корректирует нагрузку куста. Проводят ее в то время, когда на молодых зеленых побегах уже четко обозначились соцветия. Однако нельзя допускать, что- бы длина этих побегов превышала 15 см. Ненужные побеги выла-мывают нажатием пальца на их основание. Плодоносящий куст начинают обламывать с нижней части. Сначала удаляют все слабые порослевые побеги с головы куста и многолетних частей. Затем прореживают густо расположенные побеги в плодовых звеньях. Обламывают также двойники и тройники, то есть побеги, вышедшие из одного глазка, оставляя плодоносный побег или наиболее сильный. После обломки, но до цветения, зеленые побеги также нужно подвязать к шпалере. Подвязку проводят под углом 40—45° от вертикали, стараясь равномерно распределить побеги в плоскости шпалеры. Обращаем ваше внимание на то, что побеги нельзя туго притягивать к шпалере и ни в коем случае не связывать побеги пучком. Во второй раз подвязку зеленых побегов необходимо сделать через 3—4 недели после цветения с учетом расположения завязавшихся гроздей. После этого подвязывают только в случае необходимости, так как лозы обычно в это время сами крепко держатся за шпалеру усиками. Пасынкование. Пасынкование — это удаление или укорачивание боковых побегов, образующихся в пазухах листьев в течение лета. Пасынки загущают крону и тем самым создают благоприятные условия для развития грибковых болезней. Поэтому важно своевременно провести пасынкование. Некоторые садоводы удаляют пасынки полностью. Это неправильно. Полное удаление ухудшает питание глазков основного побега, расположенных у основания удаляемых пасынков, в результате на следующий год развивается меньше гроздей. Поэтому пасынки лучше прищипывать над 2—3-м листом, чтобы оставшиеся листья были дополнительным источником питания для зимующих глазков основного побега. Так как пасынки развиваются не одновременно, укорачивание проводят по мере их появления. Сильное развитие пасынков свидетельствует о недостаточной нагрузке кустов основными побегами, и это нужно учесть при обрезке на следующий год. При недостаточном развитии побегов, повреждении кустов мо- розами или пятнистым некрозом часть сильных пасынков оставляют и используют для формирования плодовых звеньев. Для выращивания сильных пасынков проводят раннее прищипывание верхушек побегов. Если куст предполагается использовать для заготовки большого количества черенков, то пасынки нужно удалять полностью. • На высокоштамбовых кустах со свободно свисающими зелены- • ми побегами пасынки развиваются слабо, поэтому пасынкование как правило, не требуется. | Кольцевание. Этот прием заключается в том, что на побеге или • плодовой лозе снимают с помощью ножа или специального инструмента кольцо коры шириной 3—5 мм. В результате отток пита-j тельных веществ задерживается выше места кольцевания, а приток питательных веществ из почвы к гроздьям сохраняется. • Если кольцевание проводят с целью улучшения завязывания : ягод, то снимают кору ниже соцветия на одно междоузлие в начале цветения с одновременным прищипыванием побега. Для получения более крупных ягод кольцевание проводят в период их за-
• вязывания и достижения величины небольшой горошины. : Для ускорения созревания ягод побеги кольцуют перед началом их созревания, когда они достигнут величины крупной горошины. В этом случае можно кольцевать зеленые побеги и плодовую стрелку. Но плодовую стрелку кольцуют в средней части, чтобы побеги, расположенные в начале стрелки, продолжали питать | куст. • Этот прием может ускорить созревание ягод на 7—10 дней, что • очень важно для северных районов Крыма, юга Украины и Рос: сии. Чтобы не ослабить куст, кольцевание проводят через год. Побеги на сучках замещения кольцевать нельзя, так как они і нужны для формирования плодовых звеньев на следующий Снимают кору осторожно, чтобы не повредить древесину. Место, где она снята, обязательно обвязывают пергаментной бумагой или полиэтиленовой пленкой. Чем меньше ширина кольца и раньше оно выполнено, тем быстрее заживают раны, меньше ослабляется куст. Этот прием применяют также при размножении вино- града отводками. Кольцуют лозу ближе к основанию куста во время укладки отводков. Прореживание листьев и ягод в гроздьях. Для лучшего проветривания куста и поступления света к гроздьям, снижения развития грибковых болезней иногда у столовых сортов винограда прореживают листья. Около гроздей после начала созревания ягод удаляют часть листьев. До начала созревания прореживание лис-тьев может ослабить питание гроздей продуктами фотосинтеза. При прореживании удаляют только старые листья, расположенные ниже гроздей. Для укрупнения гроздей тоже иногда проводят прореживание. При этом удаляют 20—25 процентов завязей. В результате гроздь получается менее плотной, а ягоды равномерно крупные и красивые. Чеканка. При чеканке, как и при прищипывании побегов, удаляют верхушки побегов. Но при чеканке удаляют значительно большую часть побегов — верхушку с недоразвитыми листьями. Цель чеканки — остановить рост побегов и основную часть питательных веществ направить на вызревание побегов и накопление сахара в ягодах. Кроме того, удаление верхушек побегов с недоразвитыми листьями улучшает освещение и проветривание кустов; обычно проводится при замедлении роста побегов. Определить это время можно по верхушкам побегов: во время интенсивного роста верхушки загнуты вниз, а при замедлении роста они распрямляются. В это время и проводится чеканка, как правило, в августе. У ранних сортов время замедления роста побегов наступает обычно раньше, чем у поздних. Поэтому разные сорта чеканятся не в один срок. Те сорта, у которых замедление роста происходит раньше, и чеканятся раньше — в июле. Удаляется обычно верхушка длиной 35—40 см. Иногда применяется многократная чеканка. Она проводится с целью удержать кусты в компактном состоянии при густой посадке или при необходимости увеличить нагрузку за счет пасынковых лоз при недогрузке кустов основными побегами. В первом случае первую чеканку проводят в начале цветения, оставляя на побегах не менее 12 листьев, затем когда пасынки достигнут 20—30 см, оставляя их длиной 8—10 см, и третью чекан ку проводят в обычные сроки, когда начинает замедляться рост побегов. При недогрузке кустов основными побегами во время обломки : оставляют несколько сильных, удобно расположенных поросле вых побегов. Первую чеканку проводят перед цветением или вовремя цветения, затем на каждом прочеканенном побеге во время : пасынкования оставляют верхние три пасынка, а остальные уда- : ляют. Вторая чеканка проводится в обычный срок — августе. Вы- ращенные пасынковые лозы во время обрезки используют для формирования плодовых звеньев. : Восстановление кустов, поврежденных морозами. Прежде все- : го необходимо создать оптимальный режим питания кустов, кото рый способствует усиленному сокодвижению, в результате развиваются побеги из спящих почек на многолетней древесине и из "подушечки" при гибели всех трех видимых почек глазка; увеличивается также количество плодоносных побегов. Для этого необходимо проводить поливы, вносить удобрения, содержать почву в чистом от сорняков состоянии.
При обрезке необходимо сохранить рукава, являющиеся хранилищем питательных веществ и обеспечивающие повышение плодоносности побегов. При полной гибели от мороза однолетних и многолетних над: земных частей кусты весной откапывают до здоровой части подземного штамба и срезают на черную головку, присыпая его землей. Корнесобственные кусты восстанавливаются за счет порослевых побегов, привитые — путем прививки врасщеп. Если погибло около 100% глазков и при этом повредилась однолетняя лоза, то обрезают сучки длиной 1—3 глазка с учетом правила расположения ран. При необходимости в нужном месте рукава острием секатора наносят уколы глубиной 2—3 мм для развития спящих почек. При гибели 90—100% глазков, но при сохранности однолетней лозы, проводят короткую обрезку на 3—6 глазков. Применяют смешанную обрезку, часть — на стрелки длиной 3—5 глазков, часть — на сучки, которых должно быть в 2—3 раза больше стрелок. Нецелесообразно оставлять длинную лозу. На беседчатых формировках или при небольших объемах работ кусты оставляют без обрезки до набухания и распускания глазков при частичном сохранении здоровых почек. Поздняя обрезка снижает производительность труда и ведет к осыпанию глазков. Предварительно побеги обрезают на стрелки и окончательно — на живую; почку. Такой способ повышает продуктивность кустов, так как позволяет улавливать здоровые глазки. • При гибели 70—90% глазков оставляют все нормально развитые лозы, часть из них обрезают на 10—12 глазков, часть — на сучки. Оставляют также пасынки, при необходимости — и порослевые побеги, идущие от головы куста. • При гибели глазков до 70% на кусте увеличивается количество глазков в соответствии со степенью их гибели. : Произведение — принятую нагрузку на процент гибели глазков — делят на разность — 100 минус процент гибели глазков. Полученное количество глазков прибавляется к обычной нагрузке. Нагрузка повышается за счет увеличения количества плодовых лоз и более длинной их обрезки. Побеги обламывают, оставляя достаточное число для формирования плодовой древесины и получения урожаев в следующем году. Начинают обломку при длине побегов 10—15 см, когда можно : определить плодоносность побега. Слабые и бесплодные побеги : удаляют. При массовом развитии спящих почек на голове куста • часть порослевых побегов удаляют, чтобы предотвратить образование густой поросли. На кусте оставляют 20—30 побегов на 1 пог.м. : При недогрузке кустов зелеными побегами верхушки глубоко : прищипывают, оставляя 2—3 узла при длине побега 15—20 см, • чтобы вызвать рост пасынков. Для усиления роста плодоносных : пасынков через 10—15 дней после прищипывания удаляют бес- : плодные. Если пасынки первого порядка бесплодны, то сильные | из них прищипывают, чтобы вызвать рост пасынков второго порядка. Для созревания рукавов из порослевых побегов прищипывание проводят в более поздние сроки на длину будущего рукава. При этом нижние пасынки удаляют, оставляя 2—3 верхних для создания из них на следующий год плодового звена. Следовательно, искусственный вызов образования пасынков способствует ускоренному формированию и увеличению мощности поврежденных кустов, а использование этих пасынков в качестве плодовых лоз повышает урожайность в следующем году. Восстановление кустов, поврежденных градом. Степень повреждения кустов зависит от времени выпадения, характера (с дождем или без дождя), силы и продолжительности града. Вред при одной и той же силе града тем больше, чем раньше он выпал в вегетационный период. Если град прошел в начале вегетационного периода, то через 2—3 дня после него приступают к зеленой обрезке, при которой оставляют все неповрежденные побеги и обрезают на 1—2 глазка поврежденные, вызывая развитие замещающих и пасынковых почек. При обрезке не нужно жалеть оставшиеся кое-где соцветия и грозди, так как сохранение их ослабляет силу роста куста. Если град повредил виноград во второй половине вегетационного периода и уничтожил всю листву и
урожай, то удаляют недозревшие части побегов для стимулирования развития пасынков, что обеспечивает вызревание основных побегов. При очень сильном граде, когда побеги повреждены и поломаны, замещающие почки иногда не развиваются. Кусты восстанавливают за счет порослевых и волчковых побегов, укорачивая плодовые стрелки. Зимой кусты, поврежденные градом, обрезают после тщательного обследования степени вызревания побегов. При плохом вызревании проводят обрезку на сучки, обращая внимание на сохранение формировки куста. Обработка почвы. Осенью в районах неукрывного виноградарства сразу же после уборки винограда, а в районах укрывного виноградарства — одновременно с укрывкой проводят перекопку почвы на штык лопаты в междурядьях и в ряду и в радиусе 1,5— 2 м вокруг отдельно стоящих кустов. При этом почву граблями не выравнивают. Перекопка сочетается с заделкой в почву удобрений и выносом за пределы участка встречающихся корневищ многолетних сорняков (пырей, осот и др.). Цель осенней перекопки — накопить влагу, весенней — не допустить потерь этой влаги. Для этого рыхлят почву, как только она подсохнет на неукрывных виноградниках или одновременно с открытием кустов. В течение лота проводят 4—6 рыхлений для уничтожения сорных трав, разрушения почвенной корки, образующейся после дождей, для сохранения в почве влаги и избежания ее сильного растрескивания при сухой погоде. Мульчу из торфа или перепревшего навоза, древесные опилки, : растительные остатки и др. раскладывают слоем 10—15 мм в ряду и между рядами, заделывая в почву при осенней перекопке. • Можно использовать полиэтиленовую новую пленку (лучше черную), плотную бумагу, толь и т.д. \ Удобрение. Наибольшая потребность в элементах питания наблюдается в период активного нарастания поглощающих корней • — в начале распускания глазков, перед цветением, через 2—3 недели после цветения и перед созреванием ягод. При этом потребность в том или ином элементе питания по фазам развития неодинакова. В период распускания глазков большая потребность в азоте, в период цветения и роста ягод — фосфоре; ко времени созревания ягод — калие. • Удобрение принесет наибольшую пользу лишь при правильном внесении, так как недостаток не дает аффекта, а избыток удобрений даже вреден. Поэтому необходимо обращаться к специалистам-агрохимикам. I Следует учитывать, что привитой виноград і І подвой менее устойчивы к токсическому действию солей, чем (іфонейские корнсобственные сорта. При содержании активной извести более 5% : изабелльные сорта угнетаются. | В период покоя винограда (осенью или ранней воспой) применя; основное удобрение» я в период вегетации— корневые и некорневые подкормка. • Для внесения основного удобрения псенъю на неукрывных и | весной до открыт':;; укрывных виноградников роют, канавы или • ямы (на расстоянии 35—40 см по обе стороны кустов) глубиной до см, куда равномерно вносят удобрения, затем засыпают И ПОЛИВаЮТ. среднем на куст дают (почвы — обыкновенный или В суглинистый чернозем) 700 г перепревшего навоза, 100—200 г фосфорных, 50—100 г азотных, а на почвах, бедных калием, — 120 г калийных удобрений на фоне навоза, вносимого один раз в 3—4 года из расчета 8—10 кг на 1 пог.м. Вырастим саженец сами : Проблема дефицита посадочного материала желаемого сорта | порой является непреодолимой для виноградаря-любителя. Опыт ный дачник знает, что покупка
саженцев суперсортов на рынке —часто выброс денег на ветер. А больше порой взять саженец негде. : Рекомендуем два надежных способа получения посадочного материала. • Привитой саженец вырастить в любительских условиях — достаточно сложное и хлопотное дело, однако дачники упускают из : виду, что их участок — это не промышленная плантация, а ма|ленькая экосистема со своим биоценозом. Благодаря этому даже • совсем неустойчивые к филлоксере сорта успешно давали урожаи І на дачных участках на собственных корнях в течение 10—12 лет. : А за этот период вы сами захотите заменить некоторые сорта и посадите новые кусты. • Первый способ — это выращивание саженцев из черенков. • Посадочный материал для этого нужно приобрести в научно-исследовательском институте, на опытной станции или у виноградаря-любителя, если вы уверены в достоверности его сортов. Заготавливают черенки еще до начала сокодвижения у лозы. Для посадки необходимо выделить плодородный участок земли, выко пать небольшую канавку, глубиной 20—25 см и шириной на • штык лопаты, на дно ее насыпать торфо-перегнойной земли или в • крайнем случае простой плодородной. Имеющиеся черенки надо : нарезать длиной 40—45 см, причем нижний срез сделать на 0,5 см | ниже узла, а верхний — на 1—2 см выше узла. После нарезки их • следует вымочить в воде комнатной температуры с полным погружением в течение суток. Затем черенки устанавливают в канавку через 10—15 см, обильно поливают и окучивают полностью рыхлой землей так, чтобы верхний слой холмика был на расстоянии 2—3 см от глазка посаженного черенка. Не за- бывайте поливать свою школку в течение лета и каждый третий с черенок станет к осени саженцем, необходимо только выкопать g его и пересадить на постоянное место. ™ Второй способ — это отводка (при наличии куста желаемого « сорта). Рядом с ним надо выкопать ямку глубиной 30—40 см и g1 уложить туда петлей однолетнюю вызревшую лозу так, чтобы 1— я 2 глазка были наверху. Засыпать ямку рыхлой землей. Виноград рд легко укоренится. Осенью надо будет выкопать саженец и отделить его от материнского растения. Таких отводок можно сделать несколько у каждого куста, и у вас будет достаточно саженцев. Переработка винограда Рачительный хозяин не только обеспечит свою семью свежим виноградом, но и заготовит впрок достаточное количество питательной высоковитаминной продукции. Из винограда можно получать многие продукты — это соки, варенье, повидло, мармелад, желе, маринованный и моченый виноград, натуральное виноградное вино. Безусловно, многие из этих продуктов можно купить в магазинах, но тем приятнее для виноградаря-любителя будет приготовить их самому. Некоторые рецепты мы приведем. Приготовление натурального вина Для приготовления вина пригоден только спелый и очень сладкий виноград. Запомните — чем слаще виноград, тем выше будет качество вина. Чудесный аромат вину придают мускатные сорта, поэтому им можно отдать предпочтение. В домашних условиях и при небольших количествах приготовляемого вина можно использовать 10—20-литровые стеклянные бутыли. Виноград сортируют, удаляют загнившие ягоды, обрывают ягоды с гроздей, выкладывают в дуршлаг, установленный над эмалированным ведром и разминают руками. При наличии пресса лучше воспользоваться им. Полученный сок и мезгу сливают в эмалированную емкость, накрывают марлей и ставят на брожение в теплое место с температурой 25—26°С на 3—4 дня. На 4—5-й день в зависимости от температуры мезга всплывает, а сок остается внизу. После этого сок сливают в чистую посуду Виноград маринованный Виноград маринуют гроздьями и ягодами, отделенными от кистей с помощью ножниц. Отсортированный виноград моют, дают стечь воде, укладывают в банки и заливают горячим маринадом. Состав маринада (для баллона емкостью 3,0 л): сахара — 300— 700 г, 5% -ного уксуса — 0,5 стакана, воды — 5 стаканов, гвоздики —
10 зерен, корицы — 1г. Количество винограда — 2 кг. І В эмалированную кастрюлю вливают воду, добавляют гвоздику • и корицу, кипятят в течение 7—10 минут, затем добавляют сахар, • доводят до кипения, снимают с огня и вливают уксус. Соотношение укладки: винограда — 60 процентов, маринада — 40 процентов. I Залитые маринадом банки накрывают крышками, ставят в кастрюлю с подогретой до 50°С водой и пастеризуют: банки емкостью 0,5 л — 15 минут, 1,0 л — 20 минут и емкостью 3,0 л — 45 • минут. • После пастеризации банки немедленно укупоривают и охлаждают на воздухе. : Виноградный сок : Для приготовления виноградного сока отбирают самый сладкий : виноград, моют, дают стечь воде, отделяют ягоды от кистей, уда- | ляя при этом поврежденные, гнилые и незрелые. | В корзинку ручного пресса укладывают холщовую салфетку, • засыпают порцию ягод винограда, накрывают концами холщовой • салфетки и отжимают сок. Полученный сок вливают в эмалированную кастрюлю и прогревают при 95°С в течение 15 минут; затем сок разливают в подогретые на паровой бане банки, накрывают прокипяченными крышками и немедленно укупоривают, тщательно проверяя качество укупорки. До охлаждения банки укутыт одеялом и выдерживают в течение часа, после чего извлекаj ют из одеяла и охлаждают на воздухе. : Виноградный сок с мякотью • Для приготовления сока с мякотью берут спелый сладкий виноград, моют, дают стечь воде, отделяют ягоды от кистей, удаляя при этом поврежденные, гнилые и незрелые, пропускают через специальную соковыжималку или конусную насадку к мясорубке. Полученный виноградный сок с мякотью сливают в эмалированную кастрюлю (если виноград малосладкий, можно добавить и 50—100 г сахара на 1 л сока), ставят на огонь и кипятят в течение 15 минут, после чего сразу разливают в подогретые на пароводяной бане банки, накрывают крышкой, немедленно укупоривают, охлаждают на воздухе. Сок из листьев и молодых побегов Летом, во время зеленых операций (чеканка, обломка пасынков) удаляют большое количество молодых побегов, пасынков с листьями. Если виноград не опрыскивали ядохимикатами, их можно использовать для приготовления вкусного и очень полезного напитка. • Листья тщательно моют в теплой воде, мелко режут, плотно укладывают в большую эмалированную посуду, заливают кипятком и держат 3 дня. После этого всю массу процеживают и отжимают, дают соку отстояться. Получается напиток, содержащий много витамина С. Можно в него добавить сахар по вкусу. Сохранять в прохладном месте, для .длительного хранения разлить в бутылки и пастеризовать.