ВСЁ ДЛЯ САДА, ОГОРОДА:


САЖЕНЦЫ. ФОТО. ЦЕНЫ:


АГРОТЕХНИКА:

                                       Груша

можно заказать саженцы согласно нашему прайсу

                                           По материалам websadovod.ru

             

Выращивание груши


Груша, также как  яблоня, относится к группе семечковых пород, семейству розовых (Rosaceae). Это - вторая после яблони по распространению семечковая порода.

Происходит из Европы и Сибири. Зимостойкость у нее меньше, чем у яблони, и поэтому ее возделывание в более северных районах ограничено.  

По долговечности груша намного превосходит яблоню. Продолжительность жизни дерева  95- ­100 лет. Крона имеет пирамидальную форму. Высота достигает 15 м. Плодоносить груша начинает на 5-7-й год после посадки, дает высокие урожаи - 100 и более кг с одного дерева.

Плоды груши разного срока созревания используют свежими и для переработки. Они транспортабельны, могут храниться при искусственном охлаждении более 250 дней. Плоды груши вкусные, сочные, мягкие, нежные и ароматные. Из них делают компоты, варенье, повидло, мармелад, сок, их также можно сушить и запекать. 

Плоды груши оказывают противосклеротическое, капилляроукреп­ляющее, противовоспалительное и закрепляющее действие. Их рекомендуется употреблять при заболеваниях почек и мочевых путей. Мочегонное действие груши объясняется наличием в плодах солей калия, способствующих выведению из организма лишней воды и поваренной соли.

Выбор места и подготовка саженцев к посадке
Грушу сажают сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте З-4 и более лет. Для посадки выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Рекомендуется сажать несколько сортов (2-3) для лучшего опыления.

 Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.
 
От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, т. е. так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня.

В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3- 4 м друг от друга, а деревья на слаборослых подвоях - на расстоянии 2- 3 м. Расстояние между рядами увеличивают до 4- 5 м на сильнорослых подвоях; до 3- 4 м для груши на слаборослых подвоях.

Деревья груши, формируемые в виде плоских крон (пальметта), обычно размещают по схеме 2-3 x 3- 4 м (на сильнорослых подвоях) и 1,5-2 х 3- 3,5 м (на слаборослых подвоях).  

Грушу высаживают двухлетними саженцами. На юге для закладки садов с округлыми кронами пригодны как двухлетние, так и однолетние саженцы, а для садов с плоскими кронами - однолетние.

Для посадки саженцы готовят с осени. Для весенней посадки их прикапы­вают на специально отведенном участке или помещают на хранение в подвалы с температурой 0,5-1 °С. На открытом участке прикапывают в канавки глубиной 30- 40 см, куда саженцы устанавливают наклонно под углом 40° кронами на юг. Корни и часть штамба (на треть) укрывают землей, утрамбовывают и поливают. Вокруг мест хранения выкапывают канавки с отвесными стенами (глубиной и шириной 40- 50 см), куда раскладывают отравленные при­манки против мышей.

Сроки посадки саженцев груши
Саженцы груши сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в октябре, весеннюю - в апреле - начале мая, до распускания листьев.  

В южных районах страны посадку саженцев лучше всего проводить осенью. Осенняя посадка имеет ряд преимуществ: улуч­шает условия образования новых корней; в почве накапливается много влаги, способствующей лучшей приживаемости растений и их хорошему росту весной, особенно в районах недостаточного увлажнения; увеличивается период посадки.
 
Однако при осенней посадке деревья труднее сохранить от повреждения грызунами, в некоторых случаях возможно их высушивание, особенно в районах с сильными сухими ветрами, или подмерзание подземной части и корней при значительном понижении температуры.

Подготовка посадочныx ям под саженцы груши
П
ри копке посадочной ямы выкoпанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить по одну сторону ямы, а из нижних горизонтов - по другую. Глубина посадочной ямы для груши на почвах глинистых должна быть 100- 120 см, диаметр 60- 80 см. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше.

В яму закладывают навозный или растительный перегной (до 2-3 ведер), 2 ведра крупного песка, из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата и 3 столовые ложки сульфата калия. Все перемешивают с почвой из пахотного горизонта, предварительно вынутой из ямы. Потом в 10 л воды разводят 2 стакана доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму, затем выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6-7 дней.

Если ямы выкопаны осенью, а посадку дерева планируют на весну, то заправку ям можно проводить осенью, перед наступлением морозов. Весной же во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев.
Посадка саженцев груши
Перед посадкой деревьев обрезают лишь поврежденные концы корней до здорового места. Остальные корни сохраняют, так как чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживается и растет после посадки. 

Перед посадкой корневую систему саженцев окунают в почвенную болтушку, разведенную на растворе гетероауксина. Гетероауксин способствует лучшей приживаемости растений.

Перед посадкой вбивают кол ( 50 см над поверхностью), который располагают так, чтобы дерево оказалось с северной стороны от кола: это защитит ствол от перегревания летом и от солнечных ожогов в ранневесенний период. Кол также служит для устойчивости саженцев в начале их роста и развития.

Затем в яму подсыпают почву до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают почвой без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5- 6 см выше поверхности почвы. При посадке несколько раз встряхивают саженец, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем почву очень осторожно утаптывают ногами.  

После насыпки земли вокруг посаженного дерева делают лунку диаметром 65- 70 см и поливают, затем насыпают в лунку сухой почвы и мульчируют торфом, перегноем и другим материалом во избежание испарения влаги.

Уход за деревьями груши
 Поскольку груша имеет много общего с яблоней уход за ней почти такой же и включает полив, подкормку и борьбу с вредителями и болезнями. Однако есть и некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их необходимо больше утеплять снегом, а штамбы укрывать.
 
 При осенней и зимней посадке штамбы плотно обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем или плотной бумагой. Это предохраняет растения от грызунов. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Это особенно важно в районах, где возможно обмерзание корней.

Молодые деревья груши, особенно привитые на лесной груше, имеют слаборазвитую корневую систему и нуждаются в заботливом уходе. Их приствольные круги надо периодически рыхлить, пропалывать от сорняков, удобрять. Опыт показывает, что задернение приствольных кругов гyбительно действует на молодые деревья. Чтобы вырастить хороший продуктивный грушевый сад, междурядья надо содержать под черным паром до полного сформирования кроны и начала плодоношения. В дальнейшем в саду можно высевать горький люпин или другие сидераты и запахивать их в почву.

Кроме припосадочного полива, особенно необходимого при весенней посадке, в течение весны и лета деревья поливают еще несколько раз. Лучший способ полива - дождевание (через распылители). При отсутствии водопровода полив проводят напуском или в канавки глубиной 10- 15 см (вокруг дерева). После полива полезно рыхлить почву, как и после дождей, чтобы не образовалась почвенная корка, которая будет препятствовать поступлению воздуха в почву. Воздух необходим для активной деятельности корней, микроорганизмов и почвенных процессов.

Норма полива 2-3 ведра на 1 кв приствольной площади. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, засыпают сухой землей, навозом, травой.

Уборка и хранение урожая груш
Продолжительность хранения груш и их качество в значительной степени зависит от состояния зрелости при съемке. Груши, снятые недозрелыми, при хранении в хранилище или холодильнике не дозревают. Мякоть их затвердевает, и при дальнейшей выдержке при повышенной температуре плоды размягчаются с трудом и не приобретают характерной для сорта маслянистости, сочности и вкусовых качеств. Поэтому для длительного хранения груши надо снимать в оптимальные сроки для каждого сорта.

Признаки съемной зрелости груши - типичная для сорта окраска кожицы, легкость отделения плодоножки от плодушки, уменьшение плотности мякоти, но не до разрыхления.

 
 Лучшая температура для хранения груш - минус 1-2 °С, относительная влажность воздуха - 85-95 %. Хранят груши в ящиках и контейнерах в 2-4 слоя. В качестве упаковочных материалов применяют бумагу, древесную стружку, торф. 

Груши также можно хранить в полиэтиленовой пленке, приэтом продолжительность хранения плодов увеличивается на 1,5-2 месяца. Режим хранения груш в полиэтиленовой таре не сильно отличается от обычного (температура 0-3 °С, относительная влажность воздуха 90-95 %). Во избежание конденсации колебания температуры в пакете должны быть незначительными. Мешки с плодами желательно укладывать в тару или на стеллажи, предварительно покрытые бумагой, чтобы шероховатые доски не нарушали герметичность упаковки. Состояние продукции нужно регулярно проверять.

Внесение удобрений и подкормок под грушу
В
первый год после осадки деревьев груши удобрение можно не вносить, так как они внесены в посадочные ямы.

Начиная со 2-го года после посадки деревьев ежегодно вносят минеральные удобрения и один раз в три года органические. На приусадебных садах в среднем на квадратный метр заделывают в почву 5- 10 кг компоста или перегноя, навоза, 30- 50 г суперфосфата, 20- 30 г хлористого калия и 10- 15 г мочевины. В садах, вступающих в плодоношение, азотные удобрения применяют весной и после цветения деревьев. Хорошие результаты дает опрыскивание деревьев после уборки 5-процентным раствором мочевины.

Наряду с основными удобрениями (вносят осенью) в садах применяют и подкормки на протяжении всего вегетационного периода. Осенью дают полную дозу органических, фосфорно-калийных и одну треть азотных удобрений (лучше в аммиачной форме). В весенний период (апрель-май) проводят подкормки азотными удобрениями, а летом (июнь-июль) - фосфорными и калийными.

При решении вопроса о дозах и сроках подкормок учитывают породные и сортовые особенности, состояние деревьев, размер урожая, дозы внесения основных удобрений, плодородие почвы, условия увлажнения. Для жидкой подкормки на приусадебном участке используют раствор навозной жижи и птичьего помета.

Наименее трудоемко поверхностное внесение удобрений в приствольные круги с последующей перекопкой, но эффективность этого способа самая низкая, что объясняется прежде всего испаряемостью питательных веществ из удобрений, их подвижностью. На приусадебных участках удобрение рекомендуется вносить в кольцевую канавку по периферии кроны глубиной 25- 30 см. Хороший эффект дает также внесение удобрений глубоко в скважины, проделанные гидробурами и почвобурами на глубину до 40- 60 см.

Особенности обрезки груши
П
ервую послепосадочную обрезку и формирование кроны груши проводят так же, как и у яблони. Обрезку деревьев проводят в поздне­зимний и ранневесенний сроки (до начала пробуждения почек). 

 Однако, в отличие от яблони, крона груши хорошо формируется естественно и не требует значительной обрезки. Достаточно провести небольшую поправочную обрезку для соблюдения соподчинения ветвей и для стимуляции образования полускелетных и усиления плодовых веток.

В садах разреженного типа для груши рекомендуются объемные (округлые, сферические) кроны. Лучшей формой такой кроны для груши является разреженно-ярусная. Она наиболее шаблонная, хорошо соответствует естественным закономерностям сложения кроны.

Она имеет 5-10 ветвей и состоит из ярусов с небольшим количеством ветвей (2-3). В питомнике у саженцев должен быть заложен первый (нижний) ярус из 4-5 ветвей (смежных или с небольшим интервалом между ними) при наличии проводника. В саду затем создается еще один ярус из 2­3 ветвей в сочетании с 1-2 одиночными ветвями или же все ветви выше первого яруса размещаются одиночно.

Примеры разреженно-ярусного типа кроны

 

Волчки, появившиеся у места вырезки проводника. Фото: aif.ru

Побеги укорачивают для усиления побегообразования умеренно - не более чем на 1/4 длины побега. В результате образуются 2-3 боковых разветвления полускелетного типа. Более сильное укорачивание делают только для соподчинения ветвей. Этот тип кроны довольно полно учитывает особенности естественного строения деревьев. 

Даже незначительное подмерзание груши способствует образованию большого количества волчковых побегов, которые растут из скелетных ветвей вертикально. Волчки необходимо о6резкой превращать в обрастающие и полускелетные ветви, а неудачно расположенные и наиболее сильные вырезать на кольцо. При больших повреждениях ветвей волчки применяют для восстановления кроны. При этом волчкам придают горизонтальное положение, иначе они не будут плодоносить.

 
Болезни и вредители груши
 
 
Болезнь
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Мучнистая роса
 

Поражает почки, листья, побеги и соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки.

Парша
 

Поражает листья и плоды. Болезнь начинает развиваться рано весной, сразу после распускания почек. На листьях появляются пятна с зеленовато-бурым налетом, затем листья засыхают и отпадают.

Плодовая гниль
 

На поверхности плодов появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды.

Сажистый грибок
 

На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах.

Ржавчина
 

Грибная болезнь поражает листья, на внешней стороне которых образуются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые очень напоминают ржавчину на металле.

 
Вредитель
СИМПТОМЫ ПоражЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕМ

Боярышница и златогузка

 
Боярышница

Крупная белая дневная бабочка, похожая на капустницу. Весной ее гусеницы объедают почки, бутоны, цветки и листья.

Яблонный долгоносик (цветоед)
 

Личинка этого жука выедает содержимое бутона. Цветок засыхает, не распустившись, образуя коричневый колпачок.

Златогузка
 

Ночная бабочка снежно-белого цвета с золотистым пучком густых волосков на конце брюшка. Ее гусеница имеет серовато-черный цвет.

Плодовые клещи
 

Клещи высасывают соки из растительных клеток. Листья буреют, преждевременно осыпаются. Ослабевает процесс закладки цветковых почек.

Листовертки
 

Повреждения наносят гусеницы. При набухании почек они проникают в них и выгрызают их содержимое. В дальнейшем гусеницы питаются листьями.

Яблонная и грушевая медяницы (листоблошки)
 

Личинки вредителя собираются на распускающихся почках, потом забираются внутрь, окружая цветоносы и черешки молодых листьев, прокалывают их своими хоботками и тянут сок. Личинки вредителя собираются на распускающихся почках, потом забираются внутрь, окружая цветоносы и черешки молодых листьев, прокалывают их своими хоботками и тянут сок. Личинки выделяют липкие экскременты в виде светлых шариков. Эти выделения склеивают внутренние части распускающихся почек, цветков, молодые листья. Взрослые особи появляются через 2 недели после окончания цветения яблони, некоторое время  питаются ими, а затем перелетают на травянистые растения, где и живут до осени. В августе они вновь возвращаются на яблоню и приступают к откладке яиц.  

Яблонная метлица
 

Гусеницы скелетируют листья с нижней стороны, позже переходят на верхнюю, загибают края на конце листа, стягивая их паутинкой, под которой питаются. В результате листья буреют и высыхают.

Грушевая плодожорка

Повреждает только грушу. Развитие ее во многом сходно с яблонной плодожоркой (см. ниже). Разница лишь в том, что бабочки откладывают яйца только на плоды груши. Особенно сильно повреждаются летние сорта, так как зимние сорта груши имеют более твердую ткань плода и гусенице труднее проникнуть к семенам.

Яблонная плодожорка
 

Гусеница плодожорки прогрызает плоды, прокладывает ход к семенной камере и поедает зачатки семян. Одна гусеница может повредить 2-3 плода.

Зимняя пяденица
 

Гусеницы вредителя сильно объедают листья, оставляя одни жилки, выгрызают мякоть молодых завязей.

Кольчатый шелкопряд
 

Гусеницы этой коричнево-желтой бабочки поедают молодые листья и почки. Могут полностью оголить деревья, если своевременно не собрать их колонии.

Щитовка запятовидная
 

Весной личинки этого насекомого присасываются к стволу, быстро растут, покрываясь серовато-коричневым запятовидным щитком, и все лето высасывают сок из коры дерева, вызывая угнетение и отмирание побегов и ветвей.