ВСЁ ДЛЯ САДА, ОГОРОДА:


САЖЕНЦЫ. ФОТО. ЦЕНЫ:


АГРОТЕХНИКА:

                                           Яблоня

можно заказать саженцы согласно нашему прайсу

                                                По материалам websadovod.ru

 

Выращивание яблони
Яблоки вкусны сами по себе, а также годятся на переработку: для приготовления яблочного повидла, сока, яблочного пирога или слабоалкогольного сидра.

Выбирая сорт яблони для вашего сада, вы должны хорошо представлять себе, каким будет размер взрослого дерева. Высокорослые сорта могут оказаться слишком крупными для маленького участка. Также важно убедиться, что вас удовлетворяют вкусовые качества плодов выбранного вами сорта.

Немного истории
История яблок начинается с дикой яблони (Pyrus malus). Родом она, вероятно, из Средней Азии: южного Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и китайской провинции Синдзянь. От дикой яблони произошли все сорта яблонь, культивируемых сегодня. Она служила подвоем, на который прививались новые виды.

Яблоня распространена в странах с умеренным климатом. Дикая яблоня встречается в большинстве стран и регионов Европы, от Норвегии до Кавказа. Культурные сорта яблони выращиваются уже на протяжении более тысячи лет.

Выбор яблони для посадки
П
режде чем купить яблоню, убедитесь, что ее размер и форма роста подойдут вашему саду. Размер и сила дерева определяются подвоем (нижняя часть растения, на которую черенком или почкой прививают другие сорта). Внимательно ознакомьтесь с разделом, посвященным подвоям и таблицей размеров взрослых деревьев. Они позволят вам определить тип подвоя, наиболее подходящего для вашего сада.

Вам также следует определиться, какие сорта вам больше подходят по вкусовым качествам. Предпочитаете ли вы столовые яблоки или универсальные сорта, которые обычно кислее, но годящиеся и для переработки? Какие столовые яблоки вам нравятся больше: твердые или мягкие сорта, сладкие или с кислинкой? Кроме этого, сорта отличаются по лежкости. Сорта с высокой лежкостью могут храниться до самой весны. Необходимую информацию и иллюстрации вы найдете в разделе о сортах яблок.

Большинство сортов яблонь – самобесплодны и нуждаются в пыльце с других яблонь для оплодотворения. Раздел, посвященный опылению, дает необходимые рекомендации о перекрестном опылении.

Выбор места для посадки
Яблони любят много света, хотя выносливы и к тени. Избегайте места с близким залеганием грунтовых вод и низины, подверженные заморозкам. Яблоня хорошо растет на разных почвах, за исключением чрезмерно щелочных или кислых почв, для которых потребуется мелиорация. Наиболее успешно яблоня растет на дерновоподзолистых, серых лесных и черноземных почвах со средней плодородностью и слабой кислотностью.

 
Подготовка почвы

Посадочные ямы необходимо подготовить заранее, желательно как минимум за месяц до посадки, чтобы дать время для усадки почвы. Их копают глубиной до 60см и диаметром 1-1,2м, перемешивая почву, вынутую из посадочной ямы, с удобрениями, желательно органического происхождения.

Если раньше на этом месте выращивали другие культуры и почва удобрена, добавлять новые удобрения не надо. Излишнее количество удобрений будет стимулировать чрезмерный рост дерева в ущерб урожайности.

Посадка яблони на задерненном участке проводится схожим способом с добавлением долгодействующих фосфористых удобрений, таких как костяная мука (горсти три на одну посадочную яму).

Когда и как сажать яблони
Яблоню можно сажать весной или осенью в сентябре - октябре. Для успешной посадки важно учесть несколько простых рекомендаций.

Размер посадочной ямы должен быть достаточным, чтобы свободно уместились корни саженца. При посадке почву осторожно подсыпают, закрывая корни, до уровня земли. Чтобы не обжечь корни, не нужно присыпать их удобрениями. Важно, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 4-5см выше уровня земли. Подсыпая землю, время от времени осторожно уплотняйте почву в яме руками, чтобы обеспечить ее хороший контакт с корнями. После окончания посадки саженец поливают из расчета 3-4 ведра воды под яблоню.

Саженцы, привитые на подвои М9, М26 и М27, необходимо выращивать привязанными к колу на протяжении жизни дерева. Колья должны быть крепкими, желательно дубовыми, диаметром примерно 5см и высотой до 1,8м. Кол забивают в посадочную яму так, чтобы над землей оставалось примерно 60см от его длины и чтобы зазор между колом и стволом саженца был около 15см. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом с интервалом в 30см. Не применяйте проволоку или другие материалы, которые могут повредить кору деревца. В первые два года необходимо периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг ствола и не врезался в кору по мере его утолщения.

Более сильнорослые сорта требуют крепления к кольям в первые два года после посадки. Потом колья можно удалить.

Уход за яблоней
З
а исключением обрезки и, возможно, перепрививки уход за яблоней не требует большого труда и времени. Основное внимание следует обратить на прореживание завязей и плодов. Если этого не делать, то плоды вырастут недоразвитыми, зелеными, с низкими вкусовыми качествами. Кроме того, перегрузка дерева плодами может привести к периодичности плодоношения, когда на следующий год оно будет отдыхать после большого урожая.

Как только образовались завязи или плодики выглядят достаточно сформировавшимися, удалите центральный плодик из каждого пучка плодов (в одном пучке их обычно пять). Центральный плодик часто ниже по качеству и имеет неправильную форму. Также удалите все плодики с изъянами или неправильной формы. Если яблоня слишком перегружена, проредите каждый пучек, оставив в нем один-два плодика. Растояние между пучками должно быть не менее 10см. Кордоны и деревья на подвое М9 нуждаются в минимальном прореживании.

Если, несмотря на прореживание, нагрузка на дерево остается большой, есть риск разломов под тяжестью наливающихся яблок. Следите за ситуацией и, если необходимо, проредите вновь, либо укрепите ветви подпорками.

Сбор урожая яблок
Спелость яблок определяют по двум признакам: прежде всего – это приобретение плодами характерных для сорта окраски и вкуса; второе – появление первых признаков опадения здоровых плодов.

Яблоки, предназначенные на хранение, не должны иметь никаких повреждений кожицы или мякоти. Поврежденные яблоки подвержены гнили и при хранении передадут споры гнили здоровым плодам.

Хранение яблок
С
ледует учитывать, что для хранения пригодны не все сорта яблок. Хорошо хранятся только осенние и зимние сорта. У них потребительская зрелость наступает только через определенный промежуток времени после сбора урожая: у осенних сортов через 15-30 дней, а у зимних – через 2-6 месяцев, в зависимости от сорта.

Яблоки дольше хранятся в хорошо проветриваемых помещениях при температуре воздуха 3 град. С и относительной влажности воздуха 85-95%. Такие условия могут быть созданы в погребе или подполе.

Каждое яблоко лучше изолировать от других, прилегающих к нему, плодов, завернув в бумагу. Можно переслаивать плоды сыпучим материалом, например, свежими древесными стружками, мхом или песком, чтобы они не касались друг друга.

Формы яблони
Яблони легко адаптируются и могут выращиваться в различных формах в зависимости от размера вашего сада. Наиболее распространенные формы следующие:

Кордон, Колонновидная, Карликовая, Средне и высокорослая.

 Подвои
Ствол всех яблоневых саженцев, поступающих в продажу, объединяет в себе две части. Нижняя часть дерева называется подвоем. Это отрезок самого низа основного ствола, обычно длинной около 25 см. Подвой отвечает за силу и форму роста дерева, но не влияет на сорт или качество плодов. Как правило, чем дерево более низкорослое, тем быстрее оно начинает плодоносить. Более высокие деревья отстают от низкорослых собратьев года на четыре по скороплодности, но превосходят их по урожайности.

Верхняя часть ствола, выше подвоя, прививается на подвой в питомнике и называется привоем. Эта часть дерева определяет сорт яблони.

Примеры распространенных подвоев приводятся ниже. Они даются в соответствии с размером взрослых деревьев семилетнего возраста, начиная с самых низкорослых. Хотя размер дерева, в основном, определяется типом подвоя, на него также оказывают влияние метод обрезки, сорт яблони и плодородность почвы.

Характеристика подвоев яблони

Тип подвоя

Сила роста

Закрепле- ние в почве

Отноше-
ние
к почвен-
ным
условиям

Зимостой-
кость

Высота приви-
тых
яблонь, м.

Период вступле-ния приви-
тых
яблонь в пору плодоно-шения, лет

Сила роста приви-
тых
яблонь по отноше-
нию
к сеянцам Антонов-
ки
,  %

Сеянцы Антонов-ки

Сильно-рослый

Хорошее

Не требовате- лен

Высокая

5 - 7

6

100

ММ-106

Средне-рослый

Хорошее

Средне требовате-лен, переносит близкое залегание воды

Средняя

3,5 - 4

4

80

54-118

Средне- рослый

Хорошее

Средне требователен

Высокая

3,5

4

80

М.7

Полукар-ликовый

Среднее

Средне требовате-лен

Средняя

3 - 4

4

65

М.26

Полукар-ликовый

Среднее, небх. опора

Требовате-лен

Средняя

2,5 - 3

4

60

62-396

Карликов.

Среднее, небх. опора

Требовате-лен

Высокая

2,5

3

60

М.9

Карликов.

Слабое, необх. опора

Требовате-лен

Слабая

2,5

2 - 3

50

М.9       Т-337

80% М.9

Слабое, необх. опора

Требовате-лен

Слабая

2,3 – 2,5

2 - 3

40

Д 1071

Карликов.

Среднее, необх. опора

Требовате-лен

Средняя

2,5

2 - 3

45

Обрезка яблонь кустовой и кордонной формы

Обрезка взрослых яблонь и формирование кроны подробно см. в специальном разделе нашего сайта и в разделе «Книги по саду и огороду»
В этом разделе говорится, как сформировать два типа яблони: с кустовой формой кроны (технология обрезки здесь одинакова для всех типов подвоев) и кордонные формы.  Важно помнить о принципах, которые являются общими при всех приемах обрезки.

Во-первых, следует помнить, что ветки начинают плодоносить на второй год. Одна из задач обрезки заключается в создании баланса (примерно поровну) между побегами текущего года и более старыми ветками. Это обеспечит урожай в этом году и сохранит достаточно плодушек для урожая следующего года.

Во-вторых, производить обрезку лучше всего в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению, то есть ранней весной. Зимняя, а точнее ранне - весенняя обрезка, проводимая до наступления начала сокодвижения, обычно более безопасна для растений, включая и многолетние ветви. Она будет стимулировать рост дерева в летний период. Летняя обрезка обычно используется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет яблок.

Обрезка яблони кустовой формы
П
ервая обрезка проводится непосредственно после посадки. При этом обрезка однолетних саженцев отличается от двухлетних. Ниже даются иллюстрации обрезки, начиная с однолетних деревьев.

ОБРЕЗКА ОДНОЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Однолетнее дерево обрезается непосредственно после посадки. Острым секатором отрезают верхнюю часть стволика.

При этом на нижней части должно остаться минимум 4 почки.


ОБРЕЗКА ДВУХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Проводится ранней весной. На иллюстрации части дерева, нарисованные розовым цветом, не обрезают совсем. Побеги черного цвета укорачивают на 1/3 длины (жирные черные линии обозначают места обреза). Здесь можно посмотреть фотографии двухлетнего дерева до и после обрезки.

При этом обращают внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из нее побег: как правило, в противоположную от центра дерева сторону.

ОБРЕЗКА ТРЕХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Проводится ранней весной. Технология обрезки примерно та же, что и для двухлетнего саженца. Части дерева розового цвета обозначают побеги старше одного года: их не трогают. Все побеги черного цвета укорачивают на 1/3 длины.

Оставляемая на ветке верхняя почка должна смотреть наружу от ствола

ОБРЕЗКА ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Проводится ранней весной. Приемы обрезки примерно такие же, как для трехлетнего саженца. Части дерева розового цвета обозначают побеги старше одного года. Их обрезают лишь в том случае, если они больны. Все побеги черного цвета укорачивают на 1/3 длины.

Оставляемая на ветке верхняя почка должна смотреть наружу от ствола.

 

Пятилетнее дерево можно уже считать вступившим в пору зрелости, а его крону – сформировавшейся. Обрезка нужна ему для прореживания слабых и затененных ветвей внутри кроны, удаления больных побегов и недопущения слишком сильного разрастания кроны. Помните, что основной урожай обеспечивают плодовые веточки прошлого года. Поэтому при ежегодной обрезке необходимо оставлять как минимум 50% годичных побегов.

Формировка и обрезка кордонов

Кордон состоит из единственного прямого ствола с обрезанными боковыми побегами или плодушками (плодовыми веточками). Косой кордон сажают под углом 45 градусов. Кордоны идеально подходят для небольших садов и отличаются скороплодностью. Уход за ними несложен, а урожайность – высокая, учитывая, что они занимают очень мало места. Главное – правильно приготовить опорную систему для выращивания кордона.

  

Для кордонов подходят однолетние несформированные саженцы, годящиеся для формировки в кордонную форму, или двух- и трехлетние деревья, которые уже сформированы как кордоны. Сначала рассмотрим обрезку и уход за однолетними кордонами.

Для создания опорной системы потребуется три горизонтально натянутые проволоки (смотри иллюстрацию выше). Края проволоки крепятся к вкопанным в землю деревянным столбам. Проволоки натягиваются через каждые 60см так, чтобы нижняя находилась на расстоянии 60см от поверхности земли, а верхняя – 1,8м. К проволокам под углом 45 градусов и на расстоянии 75см друг от друга крепко привязываются шесты (например, бамбуковые) 2,4м длиной: по шесту для каждого дерева.

Кордон сажают таким образом, чтобы место прививки (между подвоем и привоем) находилось в надземном положении и было обращено вверх. В противном случае деревце может надломиться. Смотри иллюстрацию справа.

 

Привой
 

Правильно

Неправильно

 

Кордон сажают под углом 45 градусов и привязывают саженец к шесту мягким шпагатом. Следует периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг ствола и не врезался в кору по мере его утолщения. Все боковые побеги длиннее 10см необходимо укорачивать до трех листьев над розеткой листьев у основания побега.

Место обреза

Второй лист

Розетка листьев у основания побега

 
Кордоны обрезают ежегодно в конце августа. К обрезке приступают, когда у боковых веток, отходящих от проводника, начинает образовываться жесткое одревесневшее основание. Боковые побеги укорачивают до трех листьев над розеткой листьев у основания побега. Побеги второго порядка на плодушках укорачивают до одного листа.
 

Проводник начинают подрезать лишь тогда, когда он перерастет верхнюю проволоку и достигнет требуемой высоты (обычно 2м). По мере того как дерево взрослеет, его рост замедляется, облегчая задачу обрезки. Тем не менее, продолжайте прореживание и укорачивание слишком длинных или расположенных близко друг к другу плодовых побегов. Удаляйте также все ветви с признаками болезни.

Формирование пальметты
Д
ля садов с густым размещением деревьев в ряду рекомендуются плоские кроны типа пальметт. 

Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта груши на полукарликовых и среднерослых подвоях. Для закладки пальметтных садов лучше всего использовать однолетки.

 
 

Всего закладывают 8-12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев в зависимости от силы роста сорта и подвоя колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны - 1,5- 3 м. Угол наклона нижних ветвей 45-55°, последующих - 60-80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15- 30 см, предоставляя им свободный рост.

В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40- 70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.

Болезни и вредители яблони
В
двух таблицах ниже приводятся основные болезни и вредители яблони.

 
Болезнь
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Парша яблони


 

Мучнистая роса
 

Поражает почки, листья, побеги и соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки.

Парша
 

Поражает у яблони листья и плоды. Болезнь начинает развиваться рано весной, сразу после распускания почек. На листьях появляются пятна с зеленовато-бурым налетом, затем листья засыхают и отпадают.

Плодовая гниль
 

На поверхности плодов появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды.

Сажистый грибок
 

На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах.

Ржавчина
 

Грибная болезнь поражает листья, на внешней стороне которых образуются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые очень напоминают ржавчину на металле.


 

Плодовая гниль яблони

Вредитель
СИМПТОМЫ ПоражЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕМ
Боярышница
 

Крупная белая дневная бабочка, похожая на капустницу. Весной ее гусеницы объедают почки, бутоны, цветки и листья.

Яблонный долгоносик (цветоед)
 

Личинка этого жука выедает содержимое бутона. Цветок засыхает, не распустившись, образуя коричневый колпачок.

Златогузка
 

Ночная бабочка снежно-белого цвета с золотистым пучком густых волосков на конце брюшка. Ее гусени-ца имеет серовато-черный цвет.

Плодовые клещи
 

Клещи высасывают соки из растительных клеток. Листья буреют, преждевременно осыпаются. Ослабевает процесс закладки цветковых почек.

Листовертки
 

Повреждения наносят гусеницы. При набухании почек они проникают в них и выгрызают их содержимое. В дальнейшем гусеницы питаются листьями.

Яблонная и грушевая медяницы (листоблошки)
 

Личинки вредителя собираются на распускающихся почках, потом забираются внутрь, окружая цветоносы и черешки молодых листьев, прокалывают их своими хоботками и тянут сок. Личинки выделяют липкие экскременты в виде светлых шариков. Эти выделения склеивают внутренние части распускающихся почек, цветков, молодые листья. Взрослые особи появляются через 2 недели после окончания цветения яблони, некоторое время  питаются ими, а затем перелетают на травянистые растения, где и живут до осени. В августе они вновь возвращаются на яблоню и приступают к откладке яиц.

Яблонная метлица
 

Гусеницы скелетируют листья с нижней стороны, позже переходят на верхнюю, загибают края на конце листа, стягивая их паутинкой, под которой питаются. В результате листья буреют и высыхают.

Яблонная моль
 

В период бутонизации яблони гусеницы вредителя поселяются на листьях, минируют их, листья буреют и засыхают.

Яблонный пилильщик
 

Повреждает плоды яблони, вызывая раннюю падалицу. Насекомое пилильщика буровато-желтое с прозрачными крыльями. Самки откладывают яйца в чашечки цветков.

Яблонная плодожорка
 

Гусеница плодожорки прогрызает плоды, прокладывает ход к семенной камере и поедает зачатки семян. Одна гусеница может повредить 2-3 плода.

Зимняя пяденица
 

Гусеницы вредителя сильно объедают листья, оставляя одни жилки, выгрызают мякоть молодых завязей.

Зеленая яблонная тля
 

Тля образует колонии на листьях и молодых побегах и высасывает из них сок. Поврежденные листья скручиваются и засыхают, молодые побеги искривляются, отстают в росте.

Кровяная тля
 

Насекомые темно-бурого и светло-коричневого цвета. Живут колониями на коре и корнях яблони, высасывая из них сок.

Кольчатый шелкопряд
 

Гусеницы этой коричнево-желтой бабочки поедают молодые листья и почки. Могут полностью оголить деревья, если своевременно не собрать их колонии.

Щитовка запятовидная
 

Весной личинки этого насекомого присасываются к стволу, быстро растут, покрываясь серовато-коричневым запятовидным щитком, и все лето высасывают сок из коры дерева, вызывая угнетение и отмирание побегов и ветвей.