ВСЁ ДЛЯ САДА, ОГОРОДА:


САЖЕНЦЫ. ФОТО. ЦЕНЫ:


АГРОТЕХНИКА:

                                     Вишня

можно заказать саженцы согласно нашему прайсу

                                          По материалам websadovod.ru

 

Выращивание вишни


Вишня - ценная и скороплодная культура. Вкусны как плоды вишни, так и продукты их переработки: варенье, компоты, желе. Вишня содержит много легкоусваиваемых сахаров, витаминов, пектиновых и других полезных биологически активных веществ.

Агротехника выращивания вишни несколько сложнее, чем у смородины, малины и других культур. Основное отличие вишни от других плодовых и ягодных культур в том, что большинство сортов вишни самобесплодны, т.е. цветки не могут образовать плоды от опыления пыльцой своих же цветков. Для образования плодов цветки обязательно должны быть опылены пыльцой других сортов. Только тогда из цветков вишни будут образовываться плоды. Ценной находкой для садоводов-любителей являются самоплодные и частично самоплодные сорта: Любская, Шоколадница, Норд Стар, Встреча и др. Эти сорта не требуют для плодоношения подсадки сортов-опылителей, хотя и их урожайность будет выше, если на одном участке растет несколько сортов вишни.

Вишня - многолетняя древесная культура, выращиваемая как в виде дерева, так и куста. Кустовидные формы достигают З м высоты. Их можно формировать одним, двумя или тремя стволами. Наиболее правильной и удобной для ухода является одностволовая форма куста с низким (30- 50 см высотой) штамбом, обеспечивающим доступ к приствольному кругу. Древовидные вишни формируют одним стволом, и они растут до высоты 4- 5 м.

Выбор места и почвы для посадки вишни
Н
асколько хорошо будет плодоносить вишня в саду, зависит и от того, как выбрано место для ее посадки. На одном месте вишня растет и плодоносит долго - до 15-16 лет, поэтому ошибки, допущенные при выборе места и при посадке, могут привести к слабой урожайности вишни в течение всей ее жизни.

Вишня - средне-зимостойкая культура. Зимостойкость у нее значительно ниже, чем у смородины и крыжовника. Она любит хорошо освещенные места, хотя может плодоносить и в тени. Для посадки нужно выбрать по возможности возвышенные и хорошо освещенные участки сада, защищенные от северных и северовосточных холодных ветров.

Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах с реакцией почвы, близкой к нейтральной. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м.

Когда и как сажать вишню
 Вишню можно сажать и весной, и осенью. Важно только, чтобы посадка была произведена в оптимальные сроки: осенью – не позже конца октября, весной – в апреле, до распускания почек. Саженцы, купленные поздно осенью лучше прикопать до весны.

Техника прикопки несложная. В теневом месте сада, где весной снег держится дольше, выкапывают продолговатую яму глубиной 30- 35 см. Одну из сторон ямы делают наклонной, под углом 45°. Саженцы укладывают наклонно и корни засыпают почвой, прихватив и 1/3 части ствола. Прикопку обильно поливают, чем достигаются хорошее прилипание почвенных частиц к корням и достаточная влажность. После этого прикопанный саженец желательно обложить сосновым лапником, направляя иголки наружу, чтобы к саженцам зимой не смогли пробраться грызуны.

Прикопанные саженцы, укрытые первым выпавшим снегом, до наступления сильных морозов дополнительно укрывают снегом слоем 30- 50 см. В таком виде саженцы перезимовывают. Их выкапывают непосредственно перед посадкой.

При подборе посадочного материала вишни следует учитывать, эта культура менее зимостойкая, чем смородина или малина, и для посадки нужно подбирать высокозимостойкие сорта. Во-вторых, при покупке саженцев должна быть полная уверенность, что они привитые или корнесобственные сортовые саженцы. Дело в том, что у привитых деревьев сортовым посадочным материалом является только крона выше места прививки, а вся корневая поросль от них будет дикой, так как они вырастают от корня, т. е. ниже места прививки.

Это следует учесть и когда обмениваются саженцами садоводы-любители. В качестве посадочного материала можно брать отпрыски только в том случае, если есть уверенность, что вишня, от которой взяты отпрыски, является корнесобственной.

Кустовые формы вишни сажают на расстоянии в междурядье 2- 2,5 м, а в ряду - через 2 м. Древовидные формы сажают реже - на расстояниях 3,5 х 2,5- 3 м. Для посадки вишни посадочные ямы копают глубиной 40- 45 см и диаметром 50- 60 см. В любом случае размеры ямы должны быть такими, чтобы корневую систему саженца можно было бы свободно разместить в расправленном виде. Вынутую из ямы почву перемешивают пополам с перегноем и с добавлением 30- 40 г суперфосфата, 20- 25 г хлористого калия и до 1 кг золы. Если почвы тяжелые глинистые, то добавляют также 1-1,5 ведра песка.

Перед посадкой осматривают корни саженца. При наличии поврежденных корней их аккуратно срезают до здоровой части. Если корни немного подсушены, то корневую систему саженца желательно в течение 3-4 ч подержать в воде.

Перед посадкой в середину ямы забивают кол для привязки к нему стволика саженца. Затем на дно посадочной ямы насыпают немного приготовленной смеси в виде конуса такой высоты, чтобы при опускании в яму саженца корневая шейка оказалась на 2-З см выше уровня земли. После этого корни засыпают почвой, слегка уплотняя ее руками. При этом обращают внимание на то, чтобы стволик саженца все время был в вертикальном положении и находился с северной стороны колышка.

После посадки вокруг саженца на расстоянии 25- 30 см от стволика делают валик из земли для того, чтобы образовалась лунка для полива. Саженец поливают из расчета 2-3 ведра подогретой на солнце воды. Когда влага полностью впитается и почва в посадочной яме осядет вместе с саженцем, корневая шейка окажется как раз на уровне земли. Если она оказалась несколько выше и корни чуть оголяются, то подсыпают почву, а если она оказалась ниже, то стволик освобождают от земли так, чтобы над последним корнем находился слой земли всего 2- 3 см.

После окончания посадки стволик восьмеркой свободно привязывают к колышку. Посадочную яму вокруг саженца мульчируют перегноем, опилками или крошками компоста слоем в 2- 3 см. Мульча предохраняет от излишнего испарения влаги и растрескивания поверхности почвы.

Уход за вишней
Основные меры ухода за вишней являются общими для всех плодовых: рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей. Поскольку вишня весной зацветает довольно рано, следует также принять меры для ее зашиты от заморозков. Почти ежегодно бывают поздние весенние заморозки, которые очень губительно действуют на цветки вишни.

Для того чтобы вишня весной не зацвела слишком рано и цветки не попали под заморозки, надо землю под кроной укрыть толстым слоем  снега, а снег, в свою очередь, укрыть светлой мульчей: измельченной соломой, опилками. Тогда земля под кроной остается мерзлой дольше, влага и питание к корням начинают поступать позже, цветение задерживается на 4-7 дней, и тогда можно избежать заморозков.

 

Другой доступный способ защиты цветущего сада от заморозков - это дымление. Для этого с вечера в нескольких местах сада готовят кучи из соломы, сухого навоза, которые разжигают рано утром, перед началом заморозков. Кучи должны гореть не пламенем, а давать большое количество дыма.

В холодную и дождливую весну цветки плохо опыляются пчелами. Чтобы привлечь их, достаточно 1 столовую ложку меда растворить в 1 л кипяченой воды и опрыскать этим раствором цветки. Запах меда будет привлекать пчел, и опыление будет полным.

Начиная с весны, в течение всего вегетационного периода, почва под кустами и деревьями вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. С этой целью в течение лета проводят 2-3 неглубоких рыхления. Осенью после внесения удобрений проводят более глубокую (на глубину 15- 25 см) перекопку. Если при посадке в посадочную яму были внесены перегной и минеральные удобрения, то впервые 2-3 года до начала плодоношения удобрения можно не вносить.

В период же плодоношения вишня потребляет значительное количество питательных веществ и нуждается в их внесении. Их желательно давать дробным способом. Осенью под перекопку под куст или дерево вносят фосфорные удобрения в норме 150- 200 г и калийные в норме 60- 80 г в твердом виде. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) вносят рано весной под куст в норме 50- 70 г.

Во время вегетации проводят 2 подкормки. Первую приурочивают ко времени отцветания вишни, вторую дают спустя 12-15 дней. Эти подкормки лучше всего проводить разведенным в воде коровяком с добавлением золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5-6 ведер воды, добавляют 1- 1,5 кг золы и настаивают 3-6 дней. Под каждый куст выливают полведра настоя и сразу же поливают вишню из расчета 2-3 ведра воды. Подкормку можно проводить также и раствором минеральных удобрений, для этого в 10 л воды растворяют по 15 г мочевины и хлористого калия и 25 г суперфосфата.

Вишня - засухоустойчивая культура, но на поливы она отзывается повышением урожая и укрупнением плодов. Первый раз вишню поливают сразу после цветения одновременно с подкормкой. Второй полив дают в начале увеличения размеров ягод. Каждый раз поливают из расчета 3-6 ведер под куст. Более конкретно нормы полива будут зависить от выпадения осадков, влажности почвы, а также от возраста и размеров куста. Последний подзимний полив дают в октябре после опадания листьев.

Размножение вишни
Лучший способ размножения вишни - это размножение зелеными черенками. У корнесобственных вишен, выращенных зеленым черенкованием, и корневая поросль является сортовым посадочным материалом. Поэтому такие насаждения легко можно восстанавливать в случае вымерзания основного куста, оставляя в качестве саженца корневой отпрыск, который появился в подходящем месте. Такими отпрысками можно делиться и с соседями, поскольку отпрыски у корнесобственных вишен получаются тоже сортовые.

 Для посадки черенков берут рассадный ящик размером 25 x 50 см глубиной 10- 12 см. Наполняют его смесью крупного песка с торфом в соотношении 1:1. При отсутствии торфа можно взять песчаную или черноземную почвы, перемешав последнюю с крупным песком в соотношении 1:1.

После наполнения ящика смесью, ее проливают темнорозовым раствором марганцовокислого калия в целях дезинфекции, а затем обильно поливают водой. Почвосмесь должна быть влажной, но вода на дне ящика не должна застаиваться, чтобы не произошло загнивания черенков.

Зеленые черенки для укоренения заготовляют во 2-й половине июня, во время усиленного роста побегов. Их срезают утром с кустов тех сортов, какие желают вырастить. Для черенкования лучше подходят и дают высокий процент укоренения хорошо развитые, по возможности вверх растущие, непониклые, зеленые побеги, расположенные на южной и юго-западной стороне куста. Немаловажное значение имеет и возраст куста: черенки с молодых, 3-5-летних кустов укореняются лучше, чем с 10-15-летних.

Посадка черенков

Срезанные побеги обрызгивают водой. У побега сначала удаляют верхнюю часть с недоразвитыми листьями: она укореняется плохо. Затем с оставшегося побега острым ножом отрезают черенки длиной 10- 12 см с 4-8 листьями. Верхний срез делают прямым и непосредственно над почкой, а нижний - ниже почки на 1 см. Удаляют мешающие посадке 1 или 2 нижних листа, и черенок сажают вертикально в ящик, заглубляя нижний его конец на 2- 3 см в почву. Почву вокруг черенка несколько уплотняют. Черенки сажают на расстоянии 5 x 8 см.

На ящик ставят дуги из проволоки на высоте 15- 20 см и покрывают полиэтиленовой пленкой. Под пленкой создается высокая влажность воздуха, способствующая укоренению черенков. Хорошая освещенность является непременным условием успешного укоренения, но в то же время черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей.

Укоренившиеся черенки

После образования корней пленку открывают сначала на короткое время, затем все больше увеличивая его продолжительность, тем самым закаливают черенки. На зимовку укорененные черенки оставляют в прикопках, весной высаживают на доращивание или же сажают на постоянное место.

Саженцы вишен можно вырастить и путем прививки. Для этого осенью на грядке высевают косточки зимостойкой вишни. Весной появляются всходы, их прореживают на расстоянии 20 х 20 см. Так они растут до осени, во время их роста летом проводят рыхление почвы, удаляют сорняки, подкармливают растения одновременно с плодоносящими кустами теми же питательными растворами. Весной следующего года, когда начнут набухать почки, делают прививку черенком культурных сортов.

Если использовать в качестве сеянца войлочную вишню, на которую привить черенок, то можно вырастить саженцы, которые не будут давать корневой поросли, поскольку войлочная вишня ее не образует.

Обрезка и формирование куста вишни
 
 Вишня сильнее, чем другие плодовые деревья, склонна к загущению кроны и поэтому требует тщательной формировки куста. С другой стороны, на обрезку она реагирует более болезненно, чем яблоня и груша, и при неправильной обрезке может сильно болеть и даже погибнуть.

Сильнее страдают от обрезки кусты, ослабленные морозом и чрезмерным урожаем в предыдущие годы.

Формирование кроны вишни надо начинать с первого года после посадки, так как чем старше и толще вырезаемая ветка, тем сильнее страдает куст. Как правило, ее обрезают рано весной, в марте, когда еще длится период биологического покоя. Если посадка запоздала и почки уже тронулись в рост, обрезку и укорачивание побегов лучше отложить до следующего года.

Наиболее правильной и удобной для ухода является одностволовая форма куста с низким (30- 50 см высотой) штамбом. У молодого саженца оставляют 4-5 веток, отличающихся хорошим ростом. Они должны быть расположены на расстоянии 10- 15 см друг от друга по высоте и ориентированы, по возможности, равномерно в разные стороны. Все остальные ветки вырезают на кольцо без оставления пенька и замазывают садовым варом.

На второй год также проводят обрезку. Вырезают все ветки, направленные внутрь, которые в дальнейшем могут привести к загущению куста. Побеги же, которые появились на штамбе, обламывают в течение лета, пока они еще остаются зелеными. Если это время упущено, то их можно вырезать следующей весной.

По мере роста куста на стволе вырастают новые скелетные ветки. Из них ежегодно оставляют 3-4 правильно расположенные с тем, чтобы к концу формирования на кусте насчитывалось 12-15 веток. В дальнейшем ежегодно вырезают загущающие и поврежденные ветки. У кустовых форм укорачивающую обрезку не делают.

Срезы на однолетних приростах производят непосредственно над почкой. При укорачивании побега учитывают положение почки, над которой будет произведен срез. Из почки, расположенной на внутренней стороне однолетнего пророста, вырастет побег, ориентированный в центр кроны, что чревато ее быстрым загущением. Из наружных почек новые побеги будут развиваться наружу, в более свободное пространство.

Ежегодно непосредственно от корня вырезают появившуюся корневую поросль. В противном случае обрезка от поверхности земли приводит только к ветвлению поросли и еще более интенсивному ее росту.

Болезни и вредители вишни


Полвека назад вишня наряду с яблоней была главная плодовая порода. Популярность вишни объяснялась ее непритязательностью и легкостью размножения. Лучшими и наиболее популярными сортами в те годы были Владимирская и Любская. Первая - довольно сильнорослая с темными вкусными плодами, но мелкоплодная и малоурожайная. Вторая – слаборослая, очень урожайная с крупными плодами, из которых получались отменные компоты, варенье и соки.

К несчастью, в середине 60-х годов прошлого века появилась ранее неизвестная болезнь вишни – коккомикоз, занесенная из Скандинавии. Ее возбудитель – паразитический гриб - поражает листовой аппарат вишни. При сильном поражении наблюдается преждевременный массовый листопад, дерево уходит в зиму неподготовленным и повреждается даже слабыми морозами. В течение нескольких сезонов такое дерево постепенно слабеет и в конце концов в одну из более суровых зим полностью гибнет. Практически все старые сорта, которые до этого выращивались, оказались неустойчивыми к этой болезни.

Селекционерами были выведены новые сорта, значительно более устойчивые к коккомикозу, хотя полностью иммунными их назвать нельзя. Но поражение их коккомикозом начинается много позже, чем у восприимчивых сортов, а развитие болезни протекает значительно медленнее. Тем не менее, в годы, благоприятные для массового развития коккомикоза, и они нуждаются в опрыскиваниях фунгицидами.

 

Монилиальный ожог

Еще одна опасная болезнь пришла в наши сады в середине 90-х годов прошлого века. Это - монилиоз или монилиальный ожог, грибное заболевание, которое поражает вишню во время цветения. Его споры попадают на пестик цветка и там прорастают. Затем грибница через цветоножку проникает в ветвь, развиваясь дальше внутри древесины и разрушая ее. В результате к концу мая – началу июня наблюдается массовое усыхание ветвей на дереве. Внешне такие ветви выглядят как обожженные, откуда и название болезни – монилиальный ожог.

Особенно интенсивно заражение происходит во влажную дождливую погоду во время цветения и летом в период созревания плодов, когда из-за переизбытка влаги они растрескиваются. При массовом развитии монилиоза полностью гибнет урожай и сильно ослабляется дерево. Если такое происходит несколько лет подряд, дерево засыхает.

Массовое распространение в настоящее время коккомикоза и монилиоза, накопление инфекции в садах привело к тому, что выращивать вишню как плодовую культуру без обработки фунгицидами невозможно.

Болезни

 Дырчатая пятнистость
Грибное заболевание, которое поражает листья, почки, ветки и цветки. Весной на листьях деревьев образуются бурые пятна, окруженные темной каймой. Пораженная ткань вскоре выпадает и на листьях остаются сквозные отверстия. На больных плодах появляются мелкие красно-бурые пятна. Пораженная ткань перестает расти, плод принимает уродливую форму.

Камедетечение

Болезнь проявляется в виде густой бесцветной, желтоватой или коричневой засыхающей смолы (камеди), выделяющейся в тех местах растения, где были сделаны глубокие срезы веток, а также на трещинах коры от морозобоин и солнечных ожогов. Смола застывает в виде стекловидных образований разной формы. Пораженные ветки, как правило, засыхают.

Коккомикоз
 Опасное грибное заболевание.  Поражает листья, а иногда молодые побеги и плоды. Болезнь начинает проявляться в начале - середине июня в виде красновато-коричневых или пурпурно-фиолетовых мелких пятен на верхней стороне листа. На внутренней стороне образуется беловато-розовый налет. Листья постепенно желтеют и опадают или засыхают, приобретая бурую окраску. Плоды перестают развиваться, становятся водинистыми и засыхают.
 
Плодовая гниль
 Первые признаки ее появляются во второй половине лета, когда наливаются плоды. Сначала появляется бурое пятно, а при благоприятных условиях (наличие тепла и влаги) оно начинает увеличиваться и быстро охватывает большую часть плода. На поверхности плодов появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды.
 
Сажистый грибок
 На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах. Налет грибка можно легко стереть, и этим заболевание отличается от других.
 
Серая гниль (монилиальный ожог)
Рапространенное грибное заболевание вишни. Поражает цветки, завязи, плоды и ветви косточковых культур. Листья и побеги приобретают вид опаленных огнем, отсюда второе название болезни – монилиальный ожог. При сильном развитии заболевания наблюдается усыхание и отмирание кроны.

Ржавчина

Грибная болезнь поражает листья, на внешней стороне которых образуются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые очень напоминают ржавчину на металле.

Вредители

Боярышница

Крупная белая дневная бабочка, похожая на капустницу. Весной ее гусеницы объедают почки, бутоны, цветки и листья. В результате оголяются отдельные ветви, а иногда и полностью деревья.   

Вишневый долгоносик
Жук желто-зеленого цвета длиной 5- 9 мм. Появляется во время цветения, питается на цветках, а с появлением завязей вгрызается в их мякоть, откладывая яйца. Через неделю отрождаются гусеницы, которые питаются содержимым косточек.
 
Златогузка
 Ночная бабочка снежно-белого цвета с золотистым пучком густых волосков на конце брюшка. Ее гусеница имеет серовато-черный цвет.

Вишневая моль

Опасный вредитель вишни и черешни. Гусеницы повреждают почки, бутоны, цветки и побеги.

Вишневый слизистый пилильщик

 Повреждает листья вишни, скелетируя их. Насекомые пилильщика черные с прозрачными крыльями и бурыми жилками на них. Личинка желтовато-зеленая с утолщенной головной частью, похожа на маленькую пиявку.

Тля вишневая
Насекомое буровато-лилового цвета, длиной 2- 2,5 мм. Личинки отрождаются в начале распускания почек и поселяются на нижней стороне молодых листьев, высасывая их сок. Особенно сильно повреждаются тлей молодые саженцы и корневая поросль. 

Кольчатый шелкопряд

Гусеницы этой коричнево-желтой бабочки выходят из яиц вскоре после распускания почек, перед цветением и быстро поедают молодые листья и почки. Могут полностью оголить деревья, если своевременно не собрать колонии, которые они устраивают на развилках ветвей, оплетая их густо паутиной.

                               Вишня. Черешня

       ВИШНЯ

Многолетняя плодовая культура, растущая в виде дерева или куста. Куст может достигать высоты 3 м, дерево - 5 м. В плодоношение вступает на 3-5 год после посадки. Долговечность деревьев более 20 лет. Вишня зимостойка и засухоустойчива. Плоды вишни богаты сахарами, органическими кислотами, дубильными и красящими веществами и, что особенно важно, соединениями Р-витаминного комплекса; содержат антоцианы, обладающие капилляроукрепляющими и противогипертоническими свойствами; кумарины, которые снижают свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ, ПОСАДКА.

Для посадок отводят возвышенные, хорошо освещаемые места. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5- 2 м. Почвы должны быть близкими к нейтральным. Посадку проводят осенью или весной, но лучше весной. Перед посадкой подзолистые почвы перекапывают на штык лопаты и вносят удобрения из расчета: органические удобрения - 10-15 кг/кв, минеральные: фосфорные - 60 г, калийные - 60- 80 г. Норма извести зависит от механического состава почвы и степени ее кислотности. На богатых черноземах вносят 5- 6 кг органических удобрений, 60- 80 г фосфорных, 20- 30 г калийных. На кислых торфяниках необходима добавка другой почвы (50- 60 кг), 10 кг навоза, 60- 80 г фосфорных, 30- 50 г калийных удобрений и 300- 800 г извести на 1 кв.м. При подготовке посадочных ям в них вносят 10- 15 кг органических удобрений, 200 г фосфорных и 60 г калийных удобрений, вместо калийных можно использовать золу ( 0,5 кг на посадочную яму). Размеры посадочных ям: диаметр 80 см, глубина 50- 60 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, вокруг него насыпают холм из верхнего слоя почвы, смешанного с перегноем и минеральными удобрениями. При засыпке саженца следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Затем поливают (2 ведра на саженец) и мульчируют. Схема посадки - 2-3 х 3 м.

УХОД.

В течение вегетационного периода почву 3-4 раза рыхлят на глубину 8- 10 см; осенью перекапывают на глубину 15- 20 см. Органические удобрения вносят один раз в 3-4 года; первое внесение - через 3-4 года после посадки в дозе 4-6 кг/кв, в период полного плодоношения - по 6-8 кг/кв.м. Очень эффективно в первую половину вегетации опрыскивание кроны мочевиной (40- 50 г на 10 л воды). Периодически (через 5-6 лет) на всех почвах проводят известкование. При повышенной кислотности происходит слабое завязывание и осыпание завязей. Поливы необходимы в период активного роста побегов (июнь), налива и созревания плодов. Полив проводят до увлажнения слоя почвы глубиной 40 см, в среднем 4-5 ведер на кв за один раз. Но излишек влаги в почве в июле может привести к растрескиванию плодов.

ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ.

Лучший срок обрезки - весной, до пробуждения почек. Деревья формируют с низким штамбом (30- 40 см). В кроне оставляют у кустовидных сортов 7-8 скелетных ветвей; у древовидных - 5-6. Высоту деревьев целесообразно ограничивать до 2- 2,5 м. У привитых деревьев систематически удаляют корневую поросль, вызывающую ослабление плодоношения. Деревья, которые не обрезали несколько лет, обрезают постепенно, в течение 2-3 лет, иначе можно вызвать камедетечение. Корнесобственные деревья, у которых начинается усыхание ветвей, омолаживают за счет появившихся корневых отпрысков: оставляют 2-3 наиболее сильно разветвленных и формируют из них новые ветви. В результате формирования и обрезки порослевая вишня со временем превращается в куст.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ.

Против тли и клещей применяют настои табака, луковой шелухи, ботвы картофеля. Против гусениц, пилильщиков, моли и др. вредителей применяют настои из ботвы помидоров, горькой полыни, древесной золы, сухой горчицы. Осенью проводят сгребание опавших листьев и перекопку приствольных кругов.

ЧЕРЕШНЯ

 

Черешня, наряду с земляникой, открывает фруктовый сезон и поэтому пользуется особым спросом у населения. Но жители Нечерноземья считают ее не "своей" культурой, думая, что если уж вишня сейчас растет плохо и почти не плодоносит, то черешня ей не "соперница". И здесь они глубоко заблуждаются. В последние годы почти все сорта вишни настолько сильно поражаются коккомикозом, что уже в середине лета деревья полностью сбрасывают листья. Болезнь прогрессирует по годам и сдвигается на более ранние сроки. Растения слабеют и отмирают. В отличие от вишни, черешня меньше поражается коккомикозом и хорошо сохраняет листья до естественного листопада, а значит, и накапливает питательные вещества, необходимые для перезимовки дерева и нормального его плодоношения в следующем году. А зимостойкость? В условиях средней полосы черешня южных сортов часто подмерзает до уровня снежного покрова и не плодоносит. Но еще И.В.Мичурин ставил перед собой задачу получить зимостойкие сорта черешни. Его ученики и последователи продолжали эту работу и получили ряд сортов, которые проходят испытания в средней полосе. Появлялись эти сорта и у садоводов-любителей. Что же показали эти испытания? Новые сорта не уступают, а Брянска розовая даже превосходит по зимостойкости районированные сорта вишни. Цветковые почки большинства сортов черешни так же зимостойки, как и вишни. Черешня более устойчива к коккомикозу и поэтому она более продуктивна, чем вишня. В среднем урожайность черешни выше на 50% урожайности вишни. Плоды черешни крупные (в среднем 4,5- 5,0 г), а по вкусу не намного уступают южным сортам. Сорта значительно различаются по срокам созревания урожая и имеют длительный сезон потребления - от конца июня до начала августа.